| ブレンボ流用
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1 名前：シロスカ：04/4/3 17:42：43H/karVtdbSw
こんばんは
お聞きしたいのですがR34ブレンボ(F.R)が手に入ったので取り付けようと
思うのですが、どのような加工及び必要部品が必要なんでしょうか？
過去ログで調べてあったんですが詳しく知りたいので
実際に取り付けをされた方、又は詳しい方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
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2 名前：ぼびお：04/4/22 03:09：EEhwNJwcZleVo
基本的にキャリパーブラケットとナックル側のブラケットを固定する
ボルト穴を１４ミリにあけ直して純正部品のボルトとワッシャーを二枚
かませばそれでいけるはずです。ただしナックル側の穴加工のセンター
出しが微妙に難しいので、できればナックルのブラケットごとあるのが
簡単です。
一応自分のは空けなおしだけで問題なく走ってますけど。
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3 名前：はやパパ：04/5/12 19:59：50raOdMKgbInM
サーキット走行派の方にお聞きしたいのですが、ブレーキ問題ないですか？
というのも私の車の場合、3周ほど全開すると、ブレーキがペーパーロックか
フェード？ 素人でどちらか区別がつかないんですが、
とにかく底までブレーキペダルがいってしまい、利かなくなります。
パッドはＣＣＲ、ブレーキフルードは同じくエンドレスのRF450です。
ちなみに一切の軽量化はなく(出来ない事情もあり)、走行はＴＩが主です。
つまり200キロくらいからのフルブレーキが3箇所ほどあります。
フロントには同じくエンドレスの６ポッド(チビの方)が入ってるにも
かかわらずです。
何かしらの、原因 対策等 お分かりの方いましたら、教えてください。
非常に悩んでいます。こんな質問ですみません。
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4 名前：tom2club：04/5/12 22:29：45/7WEE71ToXw
>>3
はやパパさん、33に乗っているtom2といいます。
サーキットを走ってらっしゃるという事なので、エア抜きや、ブレーキをだふって圧を高める事などは普段されていることを前提で書かせてもらいます。
以下はtc2000の場合です。
前後ノーマルキャリパー、パッドがプロミュウHC、フルードはnismoの時に、仰っているのと同じような感じでした。（効かないというより甘くなるといった感じでしたが）
パッドをHCチタン改に変更したら、ブレーキは奥まで入りますが、効きはそんなに甘くなくなりました。
その後ローターの大径化を行いましたが、ブレーキが奥に入る症状は少ししか改善されませんでした。
キャリパーを前後ブレンボに交換したら、結構改善されました。
しかしタイヤをSに変更したら、また奥まで入るようになってしまいました。
CC-Rは試したことがないので良く分かりません、初期の効きが良いパッドだと症状が緩和されるとは思いますが、根本的な解決はマスターシリンダーの容量アップしかないと思います（私も変えたいのはやまやまなんですが．．涙）。
もともとスカイライン系は、ブレーキが奥に入る症状が多いようです。
ご参考まで。
ご参考まで。
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5 名前：かし：04/5/12 23:48：49IQhOUy0aAxI
>>3
途中からタッチが変化するようなら、
フルードかパットの熱対策を考えてみてはいかがでしょうか。
フルードをDOT5以上にするとか（エンドレスならRF650）
パッドのCCRより上はあまりないので、
キャリパーへの導風板やダクトをつけてみては？
もちろん、キャリパーの大型化でパッド面積が広がることによる
アドバンテージも考えられますが、費用がねぇ。
まずは、簡単なところから対策してみてはいかがでしょうか？
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6 名前：ぼびお：04/5/13 03:53：91jTWsS3DwZzM
はじめまして、はやパパさん。読んでいるとどうもマスターの容量
不足に思えますが…。自分はとりあえずＡＰのレーシング６とリアが
３３ブレンボですが、今のとこそういう症状にはあっていないです。
ちなみチビ６のほうが入っているようですが、諸先輩に聞いたとこ、
結局は接する面積と面圧が物言うので、出来ればレーシングや通常
の６ポットの方がいいのでは、現状自分もマスターを探してますけど
やっぱり安心して踏めるのが一番です。
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7 名前：まさひろ：04/5/13 07:49：4145XCFYMnhp.
はじめまして。
私の場合はスリット入りのローターでフェード対策はしています。
スリットでパッド表面を削るので、消耗は早くなると思いますが。。
フルードはウェッズスポーツを使ってます。
それでも何周か走るとだんだん奥へ入っていきますが。
ちなみにR32にR33キャリパーでパッドはチタン改です。
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8 名前：ｗａｔａ：04/5/13 12:18：5831h7MslygkM
熱対策は重要だと思います。
パッドはＣＣ－Ｘ、フルードはWAKO'SのスーパーDOT4を使っています。
今はER34キャリパーにしましたが、ローター径が大きくなってもECR33
のとあまり変わらない気がします。フルードをWAKO'Sのレーシング
フルード（DOT5）も使ってみましたが、ブレーキタッチが悪かったので、
DOT4に戻しました。
とりあえず、導風板（またはダクト）を設けて、キャリパーを冷やすのが
良いのではないでしょうか？ ブレーキをキャパアップする前にキャリパー
の冷却を考えた方がいい、とどこかの雑誌に書いてありました。
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9 名前：かし：04/5/13 12:51：49hwYbzXpnlk2
>>4
根本的な解決はマスターの容量アップというのに疑問です。
踏み込みストロークが変わるだけで、
周回によって熱で変化してしていると思われる状態には
なにも対策されてないと思います。
もちろん、キャリパー容量を大きくしたために
マスター容量が足りなくなってしまった場合を除きます。
この場合は、熱とは関係なく最初の周回から奥までストロークします。
と、いうことでキャリパーの容量とパッドとフルードのＵＰではないかと思ってます。
>>8
DOT5とDOT4ではタッチの違いはないと思いますよ。
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10 名前：ｗａｔａ：04/5/13 18:45：5831h7MslygkM
>>9
僕もブレーキタッチの違いを感じるとは思いませんでした。どちらも
フルードの交換作業に問題はなかったと思いますが、DOT5のほうが
フニャっとした感じを受けました。DOT4に戻したら元に戻ったし、
行きつけのショップの他のお客さんからもそのような声が聞かれた
ようなので、そんなこともあるんだなと思っています。
DOT4でも温度が２００℃だとかを超えないように、キャリパーを
風で冷やせば良いことだと思うので、僕の場合はDOT5にする必要は
ないかと思っています。温度がわかるシールって売ってますよね？
導風ダクトをつけた後、何度になっているか、試してみると良い
かもしれませんね。
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11 名前：はやパパ：04/5/13 20:01：50fERcG5gL2cQ
みなさん：
レスありがとうございます。
やっぱり熱対策が不十分なんでしょうね。(^^;;
ただ、一応フロントには自作でダクトは引いてありますし、ローターもキット物なんで
レーシングローター(スリット入り ２ピース)です。
フルードもRF450ですからDOT4規格は少なくともクリアしてると思います。
当然、新品を使用し、エア抜きを行いました。だからドライで300度までは・・。
パッドもＣＣＲですから800度までは耐えれるはず。
また、ホースに関してもフロントはキットに含まれるステンメッシュで
リアはnismoのステンメッシュです。
クスコのマスターシリンダーストッパーも取り付けております。
ただ、リアはブレーキパッドはＣＣＲですが、ローター、キャリパーとも
純正です。その辺でフロントとのバランスが悪いのかとも思いますが、
ロックするとかそういう次元でもないです。
抜けはかなりひどいです。ブレーキが床まで行っちゃいます。
もう、必死のブレーキングで、ポンピングでかろうじてほんの少し
踏み応えが戻る感じです。しかも３周ほどでの全開で・・。
皆さんにそのような症状があまり出ていないようなので、
ますます困ってしまいましたが、とりあえずもう少し空冷策を考えます。
他に、何かあれば、またお願いいたします。
どうもありがとうございました。
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12 名前：黒トラ：04/5/13 20:27：BFNX77I8H52ak
ＥＣＲ３３でＴＣ２０００走ってる者です。
温度表示はあくまで目安であって保証するほどのものではないです。
エンドレスならCCRでなく、MA11を使ってはいかがでしょうか。
チタン改使ったことありますが、ソフトなタッチ、温度が上がるとさらにタッチがソフトになり、
ストロークもどんどん奥に入っていきました。とても８００度までリニアにタッチ、制動力を確保して
いるとは言い難いものに感じました。ＴＣ２０００を１－２周でもヘアピン進入には不安でした。
現在ＰＦＣサーキット用を使ってますが、温度が変わってもずっと変わらない硬質なカッチリした
タッチ、ストローク、踏む量に応じたリニアなコントロールといい気に入ってます。
フェードしないというのが売りなので、ずっと攻めていればそうそうタッチが変わらないのですが、
まず間違いなくフルードにエア噛みます。高温でさらにキャリパーのシールを傷めます。
ローターはチタン改のときからずっと使っている純正ローターです。チタン改７０００ｋｍ、ＰＦＣ
３０００ｋｍは走ってますが、割れはまだありません。レコード目は当然ありますが、仕方ないと思います。
フルードはエンドレスやＡＰのＤＯＴ４を使っています。
今くらいの季節でもｻｰｷｯﾄ全開アタックは水温がｷﾋﾞｼｲので、アタックは３周くらい、クーリング２周でセーブした
乗り方だとエアも噛まないし、シールもボロボロになることなく経済的です。
ただ、PFCｻｰｷｯﾄは路面μの高いｻｰｷｯﾄを走らないのであれば、Sﾀｲﾔを履いても公道ではすぐにロック
してしまうため、軽くしか踏力がかけられないのでジャダーの原因になりやすいためお勧めしません。
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13 名前：はやパパ：04/5/13 21:10：50fERcG5gL2cQ
どうもです。
PFCですか。効きはすっごくいいですよね。よく効くと聞いて試しました。
純正ローターの使用がBESTですね。もしくはそれ以上の硬さのあるローターで使用されることを
お勧めします。
私は不幸にもPro-○のSCR-PROローターで使った経験ありますが30分で使い物にならなくなりました。(^^;;
レコード目なんてものじゃなかったです。洗濯板状態。
ブレーキパッドが噛み込んで抜けなかったです。当然PFCも30分でパーです。悲しすぎでした。
街乗りで必要十分と思われるほど慣らしは行い、ローターに皮膜も作ったにもかかわらずです。
ダストシールは跡形も無く焦げ落ちておりました・・。
そこで、ローターも買わなきゃならんし、ダストシールも走行の度となると
憂鬱で、チビロクとなったわけです。もう、半べそです。(笑)
間違いなくエアは噛むものなんでしょうか？そこをなんとか改善したいのですが・・。
ははは・・・。乗れてるとか、クリア取れるって時にもう１周！ってな時にブレーキが
抜けてちゃお話になんないんですよね。(;_；)
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14 名前：黒トラ：04/5/13 21:23：BFNX77I8H52ak
結局F50ブレンボ入れようともｻｰｷｯﾄをｶﾞﾝｶﾞﾝ走ればエアは噛むので、ｻｰｷｯﾄによく行く方は、
ｻｰｷｯﾄ走った後エア抜きはもちろんフルード交換もしてたりします。
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15 名前：ＸＰ：04/5/14 01:37：43LImPpxf.yIk
SCR-PROで30分・・・TIですよね。
車両云々以前の部分も視野に入れた方が良いかも？
それでもってことなら、Ｓ耐やっているプローバさんなんかだったら
市販車パーツも扱っているので、相談されてはいかがですか？
レース自体はインプレッサですが、プローバ自体はスカイラインも
やっている（た）筈です。
最低でも3時間はローター替えませんから車両の面での相談には、
もってこいだと思いますよ。
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16 名前：じゅん：04/5/14 01:59：D5USuw2nXDbS.
まいど じゅんです。
こないだのTI、あのラップタイムということもありますが、ぜんぜん問題なかったです。
ぎりぎりまでブレーキ我慢して、ベストが最後のラップでしたし。
ま、あのタイムと最高速ではあまり負担がかかっていないと言われればそれまでですが。
ちなみに、純正キャリパー＆ローターにPFCのサーキット、エンドレスのRF450です。
いまの新品パッドに交換する前に、同じPFCで15000㎞走って、ローターは結構薄くなっています。
今回の３年前、CC-MにRF450でジャダーがでましたが、今回は大丈夫でした。
いつも思うのですが、こういったものの違いってなんなんでしょうね。
ドライビングスタイルの違いなのか、それとも感性の違いなのか・・・。
少なくとも、同じ仕様であれば製品の個体差ってことは考えにくいのですが。
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17 名前：tom2club：04/5/14 02:05：25P2sSxvwjLws
>>9
「根本的な」という表現は間違ってましたね。
ただ、キャリパーが社外品に変わっていて、Sタイヤだとメーカー想定のマスターシリンダーの容量では不足しているだろうと言うことで容量アップは効果があるのではと思います。
（メーカー設計者の知り合いからの話も含めると信憑性は高めだと思いますが＜容量不足）
自分も熱対策を含め「はやパパ」さんと同様のその他の対策をしてもこれといった効果が無く、かつ私の症状と似ていたので、つい自分の次に取る手立てとして考えていたマスシリの容量アップを「根本的」とう間違った表現で押してしまい申し訳なかったです。
逆に経験されているようなので聞きたいのですが、きちんと熱対策を講じると、はやパパさんくらいキツイ症状が出ていても効果がでるんでしょうか。
私も高い効果が期待できるのなら実践したいので、具体的な方法やツールなどをご教授願えませんか。（次回のアクセスロードの走行会で車見せてもらった方が早いですかね 笑）
フルード、きゃりぱー等皆さんが言われている対策以外で思いついたのは、ピストンのノックバックですかね～。
ただこれもノックバック対策の処理をしてもらうと結構な額になるので順番は後かも。
キャリパーの開きも考えましたが、これも多分走行後いきなり症状が出るんでしょうから違ってそうですね。
>>11
みなさんそれぞれのやり方で対処されているようですが、はやパパさんほどまで酷くないにしろ同様の悩みを持っています。
お互い上手く解決できたら良いですね。
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18 名前：キャプテン：04/5/14 09:30：DAVg.nXQqWR9k
車種が異なりますが、参考までに。
以前、70スープラにブレンボF50キャリパー、IPB340mmローター、エンドレスCC-Xパッド、リアはパッドのみCC-Mに変更してFISCOを走行していました。
ただしフルードはAP600Racing（F1並の沸点）を使用。３ヶ月ごとに交換が必要でした。
ただ、この仕様でFISCOを１０周走行続けてもブレーキは問題ありませんでした。
ブーストアップなので１コーナーで260km届かないくらいでしたが、ミッションがATでしたのでエンブレはほとんどなかったです。
これにタイヤはSタイヤを装着して走行しましたが、タッチの悪化はあまり感じられませんでした。
走行終了後は、さすがにふみ応えがなくフカフカでしたけど、走行中は気になりませんでしたね。
やはりでかいローターをつけて、少しでも冷却面積を稼ぐのがよいと思います。
（フロントがでかすぎると、バランス崩れて乗りにくくなりますが・・・。）
あとは放熱性のよさそうなホイール、みなさんのおっしゃる導風板等で対策するのがよさそうですね。
現在のER34はノーマルキャリパー、ローターですのでちょっと心配になってきました。
みなさまから、いろいろな方法で対策して、よい結果が出ることを期待しております！
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19 名前：かし：04/5/14 17:56：570Ue48Wup20.
>>17
私も筑波２－３周でそうなってました。
で、パッドなどを交換してみましたが、
結局Ｆ５０キャリパーにしました。
パッドはＲＡＭＳの４８Ｒです。
何周持つかまではためしてみたことはありませんが、
普通の走行会であればまず問題ないと思います。
３３の時はＧＴＲのマスターにしてました。
今の３４はノーマルマスターのままです。
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20 名前：はやパパ：04/5/14 18:51：50eCOFTfITi7.
やっぱり、私のはかなり酷いんだ・・。(;_;)
乗り方が下手？とかいう問題だったりして・・。あはは・・。
マスターシリンダーの容量不足もあり得そうですね。
ノックバックって指摘がありましたが、ハブにガタはないと
思うんです。それでも出るもんですか？
ホイールはnismoのGT4ですしそんなに放熱性が悪い感じではないですよね？
やっぱ、Ｓタイヤってのが大きく拍車をかけてる気がしますね。
Ｆ５０？ ははは・・・。今更無理・・。
誰か高値でチビロク買ってくれれば・・(爆)
とりあえず、もっとでっかいダクトに導風板考えてみます。
ところで車検の際にバックプレートってなくても問題なしですか？
車検でひっかかる場合があるとか聞いたもんで残してあるんですが、
この際、切り落としちゃおうかって思うんですけど・・。
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21 名前：tom2club：04/5/17 01:46：25yZICPqZdhBI
>>19
情報ありがとうございます（早速RAMSのHPをチェックしました）。
ついでにと言っては何ですが、あと２，３質問に付き合ってください。
48R（GP-4-8Rの事ですよね）はローター攻撃性はどうなんでしょう。
また、鳴きはどうでしょうか。
あとHPには私のような鳴きやローターを気にする人向きには47Lが
合ってそうですが、使われたことありますか？あればインプレを。
このスレの最初のほうでブレーキ導風板やダクトについて触れらて
ましたが、かしさんの車も装着済みでしょうか。装着済みであれば
効果のほどを教えていただけると助かります。
矢継ぎ早でもうしわけありませんが、ご回答いただけると嬉しいです。
>>20
また軽率な表現を．．．（汗;）。
私に比べて症状が重いという意味です。ご勘弁を。
FCなどのハブのガタが出やすいものだけでなく、色々な車で多少なりとも
ノックバックは出るそうです（某足回りで有名shop社長の言葉です）。
私も勧められましたが、費用対効果を考えキャリパーのグレードアップを
選択しましたので、実際にノックバックが出ていたかは分からないのが
正直なところです。
私はバックプレートは小加工で残しています。残していて別段邪魔にならないのと
ホイールハウス内の遮熱に効果があると聞いているからです。
これも、有り無しで試したことが無いので、効果のほどは定かではありません。
本題の車検に通るかはわかりません。
文面を読むとブレーキングが大変そうですね。
私はキャリパーを前後純正ブレンボに変更して大体の症状は収まりましたが、
Sタイヤに変えて、また少し出てきだしましたので、今後色々対策を講じて
見たいと思います。
効果があった事はまた報告しますので、お互い克服して、サーキットを
安全に気持ちよく走れるよう、がんばりましょう。
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22 名前：かし：04/5/17 03:12：49/7hitIi2NEU
>>21
GP-4-8Rのことです。
47Lは使ったことないです（使い始めたころはなかった）
RAMSに電話して、使用状況とクルマの状態を話をして決めました。
ＨＰを見ると４８Ｒの方ががっつり効きそうなカンジですね。
サーキット別推奨パッドでは、タイプＭは４７Ｌだとか。
でもＧＴＲは４８Ｒ。なんでだろう。
ＧＴＲと同じタイムだすには、４８Ｒということか？と判断も。
もともとＰＦＣの＃９３を使っていたのですが、
Ｆ５０用がなくなるとか、在庫が切れるとかでＲＡＭＳにしてみました。
ＰＦＣとほぼ同等のような気がします。奥がもーちょい効くかな。
ちなみに、キャリパーへの熱対策は特にしていません。
バックプレートは、ハブへの熱対策のために残しておいた方がよさそうです
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23 名前：黒トラ：04/5/17 08:45：42pUjIhJDrQmc
バックプレートは残しておいた方が良いです。
外してしまうとやはり砂を噛みやすくローター、パッドに傷が…
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24 名前：はやパパ：04/5/18 00:04：3963EJVGL9SXI
皆さん：どうもです。
やっぱバックプレートは残しておく方が賢明なんですね。
というか反対に遮熱にもなるんですね。(^^;;
ただ、キャリパー、ローターへの熱対策と考えると無くした方が熱を持ちにくくなるのかな？
なんて考えたもので・・。
tom2clubさん：
ブレーキ抜けると、ほんと恐くて・・。(^^;;
次回のガチンコまでになんとかしとかないと・・。
腑抜け・腰抜け・負け犬をなんとか返上せねばと・・。(爆)
次回がいつなのか、まだわかりませんが・・。
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25 名前：ぼびお：04/5/20 00:38：7BXzOqFYD0dOY
はやパパさん。ブレーキの熱対策を気になさってましたが、出来れば
フロントの重量物を出来る限り抑えたほうがスカイラインはよく止ま
りますよ。現在自分の車はフロント部分がＧＴ-Ｒ移植ですが、効果
大です。ノーマルから１０キロくらいおちてます。あとＧＴ-Ｒの
ボンネットは放熱性が高いのでエンジンルームの冷却も考えると、
ブレーキフルードにもよいのではないでしょうか？
とりあえず地味ですが軽量化に勝る物はないと思いますが。レイン
フォースを穴あけしたりしても効果大ですよ。
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26 名前：はやパパ：04/5/20 20:42：39kvvyBrDnBzw
ぼびおさん：
どうもです。軽量化ですか。やはりそこへたどり着きますね。
言い訳ながら、フロントはＦＲＰボンネットだったりします(^^;;
おそらく10キロとはいいませんが、それに近い軽量化にはなってると
思います。一応穴あきですしエンジンルーム内の熱は抜いてるはず・・。
キャリパーも重量増を嫌い、チビロクにしたんです。
でも、止まんない・・。
思いつくのはバッテリーの移動くらいですが、なんとも大変そうで・・・。
ただ、快適仕様路線からは外れられませんのでパワステやエアコンは外せません。
あとは小さい事を積み重ねないといけない気がしますね。はぁ・・。
なんとも思いやられる・・。
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27 名前：はやパパ：04/7/7 21:34：2EteFI26aiMDM
再びすみません。
なんとなく見えてきたので報告します。最近になって、なんかフルードがリアキャリパー付近に
にじんでいるので、思い切ってキャリパーをオーバーホールに出したんですが、すでにキャリパーが
終わってるとの事でした・・・。(^^;;
キャリパーブロックの繋ぎ目からフルードがにじみ出てるということで、ピストンやその周辺のシール云々という
事ではないと・・。
なんともトホホな結果ですが、それがエア噛みの主要因だったのかもしれません。
当時はそんなにじみなかったと思ったんですが・・。徐々ににじみが大きくなってきたのかもしれません。
ところで、質問ですがER34ならR34のリアブレンボは加工無しで取付けできるものでしょうか？
この際だから、少しでもランクアップしたいな。なんて欲が出てきました。おほほ・・。
誰か、教えてください。よろしくお願いいたします。m(__)m
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28 名前：通ってみた。：04/7/19 21:20：D1EVmH0uph0p6
ん？Ｒ３４じゃ無くてもスカイラインなら全てナックルにはフロントもリアもボルトオンですよ。後期ブレンボは耳を切るかバックプレートも交換ですが。
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29 名前：ぼびお：04/7/20 03:14：4EkEVGSVwDafg
はやパパさん
ごぶさたしました。金ブレでしょうか？リアは問題なく無加工で、
いけるはずです。ただローター径が大きくなるのでバックプレートの
加工はいるはずです。それと以前別のとこに書いたと思いますが、フ
ロントはキャリパーボルトが１４ミリになるので穴径の加工が必要で
す。でも出来れば軽いキャリパーがいいのならＡＰです。自分のＲ６
ですが、片側３キロきってます。それと効きすぎなくらいです。
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30 名前：はやパパ：04/7/21 21:23：13rZ07w2nZ.7U
お返事どうもありがとうございます。
やはりバックプレートだけの問題なんですね。
今ひとつ自信がなくて、聞いちゃいました。
後期もいいんですが、今フロント324φ(エンドレス/チビロク)なんでリアが322φじゃ
バランス悪くならないかな？とか悩んでます。(^^;;
後期のＲはローター径としては、それが純正なんで問題ないのかな？なんて思うんですが・・。
軽いのがイイですね。バネ下は軽けりゃ軽いほどいいと信じてます。
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31 名前：通ってみた。：04/7/22 02:06：CBwxPCAhCrtlI
３４ＧＴ－ＴのリアナックルはＧＴ－Ｒと同一なので問題なし
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32 名前：白のＥＣＲ３３：04/8/4 21:50：66ZVD39IKtOgI
こんにちは。
ブレンボでＧＴ－Ｒの流用はありますが、ランサーのブレンボは取り付け
可能なのでしょうか？試された方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
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33 名前：ブレンポ。。。：04/10/9 17:18：15jynLxbDvKMQ
つい先日、ＢＮＲ３４の前期のＲキャリパーと言われ購入し、ＥＲ３４に装着しようとしたところ
パッドのあたる面が半分くらいな状態でした。ナックルは共通との事ですが、
ナックルからキャリパーの位置が長いような状態。でした。。
前期と後期のキャリパー、もしくはＺ３３のキャリパーは違うのでしょうか？
ちなみに、フロントは問題なくつきました・・・。
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34 名前：ぐっちゃん：04/10/10 11:06：82LMcOe05Ts22
ローターが合ってないのでは？
BNR34ブレンボでもN1と後期のリアローターは径が大きいです。
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35 名前：ブレンポ。。。：04/10/10 12:24：15zBCxneShfSs
ローターは３００です。逆に、キャリパーがローターの奥に入らないんですよね。
ひょっとして、キャリパーは後期用なんでしょうか？
どう考えてもキャリパーの耳が長いんですよね。。。
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36 名前：ぐっちゃん：04/10/11 11:08：885DUKu7cOWiI
えぇえぇ。
前期車でもGTRを購入できるほどの財力をもってすれば、思いつきで後期キャリパーに替える人も居る事でしょう。
たしか後期は320φだったような？
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37 名前：メテ丸：05/8/28 22:54：67epB.JuEHHOE
こんばんは。ブレーキに最近不具合がでてきて、交換を考えてるんですが、過去ログを探しここを見つけました。
３３後期の車に３３Ｒのブレンボ黒はポン付けでいけるのですか？ローターとかマスターシリンダーとかの交換も必要ですか？
わかる方お願いします
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38 名前：スカぷー：05/8/28 23:38：4DDAGMQqRqCAo
こんばんは、私も後期ECR33に乗っているのですが、３３ブレンボを以前に付けていました。
バックプレートの加工（折り返している部分のカット）は必要ですが、キャリパーとローターはポンで付きます。
ローターはECR用だと小さいので使えません。
３３ブレンボ用の３２４ｍｍΦローターが必要です。
マスターシリンダーはノーマルでもとりあえずは大丈夫でした。
マスターシリンダーにはABSの有無で配管の取り回しが違うので探す時はご注意ください。
私のHPにもちょっとだけ載せてありますので参考までに。。↓
http://www.wind.sannet.ne.jp/quess/
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39 名前：メテ丸：05/8/30 11:56：67cw73rUVy6iE
スカぷーさん有難うございます。写真つきでかなり参考になりました
キャリパーをブレンボに替えると、ローターとパットはブレンボ用になるんですね。
ブレーキラインはそのまま使えるのでしょうか？これも３３Ｒ用にしないとダメですか？
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40 名前：スカぷー：05/8/30 20:25：D8nIX/HbyusFo
＞ブレーキラインはそのまま使えるのでしょうか？これも３３Ｒ用にしないとダメですか？
キャリパのラインを繋ぐ所が若干ずれる（遠くなる）ので、純正ラインの鉄の部分をちょっと伸ばせばECRのラインのままでOKですよ～～。
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41 名前：ANAH：05/9/18 09:26：AFZS/AYVUwYSY
>>36
34R N1＆後期のリアロータは322mmですね！
34Rリアブレンボはロータ径だけキャリパも前期と後期で違うんですかね？！
自分は322mm仕様を狙ってるのですが、ロータがプロミューしかみつからず、、、(^^;;
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42 名前：ｙｍ：06/1/28 19:11：E3JGSkRNcTVAw
私も書き込みさせてください。
３４ＧＴＲ＆Ｚ３３ブレンボを手に入れました。
装着したい車はＨＣＲ３２ＴｙｐｅＭです。
現在ＢＮＲ３２純正住友が付いていますが、Ｒ３４やＺ３３の
金ブレンボを装着する場合、何か必要なものはありますでしょうか？
ローターは３４純正φ３２４でいけますでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
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43 名前：yosshy：07/4/1 21:12：40HDrXKj.Sijk
車は、ＥＣＲ３３でＡＢＳなしです。
先日、ブレンボ（３３Ｒ）に前後とも交換しました。
（パッド、ローターとも中古品です）
オーバーホールを念の為、行いました。
（マスターシリンダーは、純正でオーバーホールをしていません）
交換後、ブレーキの効く位置（ペダルの）が大分奥に変わりました。
（もうすぐでペダルタッチします）
これは、正常なのでしょうか？
ちなみにフルードのエア抜きはしっかりしたつもりですが
ホンダ純正ＤＯＴ４を半分くらいしか使わなかったです。
キャリパー交換後のフルードの使用量は、こんなものでしょうか？
その後、ミニサーキットを走りましたが、特に問題ありませんでした。
以上、宜しくお願い致します。
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44 名前：yosshy：07/4/2 16:07：40xCvOA18F6q2
街乗りで気にならなくなりました。
あたりが付いたのだ思いました。
マスターシリンダーを交換した方が
おられましたら、インプレをお願い致します。
以上、宜しくお願い致します。
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45 名前：d：07/4/2 18:43：24Te32PHLz5u6
マスターを33ＧＴ－Ｒ（ABS用）を
つけましたが自分のはABS無しだったので
ショップに加工してつけていただきました。
ペダルのタッチと踏み込んだ際のフワフワ感は
改善されました。
マスター 24400円
アルーズホース類 14300円
に工賃と消費税でした。
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46 名前：yosshy：07/4/2 20:55：40xCvOA18F6q2
dさん
インプレ有難う御座います。
＞ペダルのタッチと踏み込んだ際のフワフワ感は
改善されました。
効く位置が前になるのでしょうか？
加工というのは、穴を開けて、タップを切るということでしょうか？
以上、宜しくお願い致します。
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47 名前：あおぼん：07/4/3 22:32：E9XEfhHC1Y8bk
BNR32のN1仕様のマスタ－がABSなしの筈ですので無加工で着くと思います。
あと、オ－トセレクトからビッグマスタ－（ABS有りとなしがあります）が出ています。相当高い（8万弱くらい？）ですけど。
私はフル－ド1L使いました。
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48 名前：d：07/4/4 07:37：13gYYfAVB1yLg
ここまで踏むとロックするな～てところが
浅くなりました。
ABSのマスターはホースの取り口が3箇所で
ABS無しだとホースの取り口が2箇所なので
確かABSに行く3つ目の所をアルーズのフィティングで
メクラしたと思います。
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49 名前：yosshy：07/4/4 11:14：40syahLH98xno
あおぼんさん
有難う御座います。
３２のＮ１マスター、ヤフオクで高いですよね。
ショップからも出てるんですね。
エア抜きをもう一度してみます。
dさん
有難う御座います。
＞ここまで踏むとロックするな～てところが
浅くなりました。
交換したほうが、ブレーキングがしやすくなりそうですね。
加工し流用する方向で検討します。
皆様、有難う御座いました。
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50 名前：hashikou：07/8/16 01:25：4EYdSxoOhHeqE
レガシーターボ付エンジンルームの冷却について
高速道路でのＶベルトプーリー脱落よる、パワーハンドルロック状態を
経験Ｖベルト破損でのパワーポンプが機能しなくなることはありますが
プーリー脱落は、エンジンルーム高温（９２どＣ）でのゴムカップリン
グの劣化によるものと判断。
対策として
①ターボと排気管の断熱（石綿がないのでグラスウールを、アルミ箔
で包み覆う。
②ラジェター前に、ブロワー2台取り付けボンネット裏の補強枠(コの
字）を、加工してダクトとして活用、エンジンルームに外気を強制
流入させる。
③フロントガラス側のエンジンルーム密閉用パッキンを取り払う
④それでも停車時（渋滞中等）は、温度上昇（80度以上）するので
ボンネットの空気取り入れ口の穴を利用して、オートバイ用の
薄型冷却用電動フアンを、無理やり（大幅にボンネットの裏を
加工して、直径２０ｃｍ、高さ５ｃｍの空間を確保）取り付ける
⑤寒冷期用に、エンジンルーム温度検出センサーを運転席に取り付け
切り替えスイッチで、温度をコントロールする。
試験走行では、炎天下のろのろ運転でも、かなり強い送風機なので、
75度Ｃとまりで、高速運転では55度～65度Ｃ止まりで、かなりの効果
たぶんエンジン性能もかなりＵＰしたと確信している。厳密にデーター
は取れませんが・・・・・・。
運転席への乗り降りではファンによる排熱で、熱風を感じる。
私の代でたぶん廃車になるので、思い切った改造してみました。
エンジンルームの温度を抑えたことでゴム・プラスッチクなどの劣化
防止だけではなく、ターボにより熱くなった吸気温度を下げる。
潤滑油温度、クーラーの効率などをその効果は、大でありドライブが、
とても楽しいものになります。
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