| ＥＣＲ３３の燃費について
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1 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/12 23:01：A2cAw1RQ65ZSc
過去ログにもあちこちにあるとおり、ＥＣＲ３３って燃費が悪いですよね(^_^;)
自分のようにスポーツ走行のほうは程々で、長距離ドライブがメインになった人には結構つらい燃費じゃないでしょうか？
自分のＥＣＲ３３は低燃費走行の街乗りで６～７、高速やバイパスでの長距離ドライブで８～９という燃費です。
自分の場合、ＥＣＵはパワーＦＣ（多分吊るしデータ）ですが、過去ログで興味深かったのはＥＣＵを交換したら車が速くなって、尚且つ燃費も良くなったと言うものです。
皆さんの燃費と、どんなＥＣＵを使っているか教えてください。（やはり純正ＥＣＵが最高に燃費が良いのでしょうか？）
またはＥＣＵの交換やＥＣＵのセッティングを変更したら、燃費が良く（悪く）なった、車が速く（遅く）なったを教えてください。
その他、エンジンオイル、各種フィルター、タイヤ（ホイール）、プラグ、アライメント、吸気、排気、各種センサー類など、燃費に影響したものがあったら教えてください。
自分の場合、ホイールを１７インチにしたら燃費が悪くなり、空気圧を上げたら燃費が良くなりました。
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2 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/12 23:06：A2cAw1RQ65ZSc
ちなみに初期状態のＥＣＵ（パワーＦＣ）は燃料が濃いらしいので、煮詰めていけば燃費は良くなると睨んでおります。。
純正ＥＣＵも燃料が濃いらしいですね。Ｋ○Ｒ○Ｍは燃費に関してだけ言うと、悪くなったと過去ログにありました。
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3 名前：萬坊同好会会計：04/2/12 23:18：EE6cqcSB8OrnQ
>>1
ようやく来ましたね、燃費スレ（￣ω￣）
下から３行目全ては燃費に関わってきますね
あと、それにプラスして冷却水のコンディションも意外と重要かもしれないです
まだ、燃費の比較結果は出ていないんですけど
ＥＣＵで燃費ＵＰ！！は、単純に噴射量を絞っただけだと思います
まことしやかに「純正ＥＣＵの然調は濃い」言われていますけど…そんなコトないです
純正ＥＣＵで然調が濃くなってる車は、
１．エアクリ汚れ＋純正より抜けが悪く音だけが大きいマフラー
２．ホース硬化によるエア漏れ
等を、疑うべきです
ＥＣＵ書き換え費用は先にコッチの改善に回すべきかと…
インチアップで燃費悪化は、ホイール重量が重いからですね
ゴムより金属の方が重いですから
空気圧は、上げたことにより転がり抵抗が下がったためです
グリップは少し落ちましたよね？
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4 名前：萬坊同好会会計：04/2/12 23:25：EE6cqcSB8OrnQ
>>3
あ、しまった…（￣□￣；）
１．エアクリ汚れ
だけですね
抜けの悪いマフラーは逆に然調が薄くなる傾向になるんでした…
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5 名前：渡邉（３３）：04/2/13 00:19：4DNDv1yxOYjt.
>萬坊同好会会計さん
私のスカＧ全てクリヤーしていますが
リッター５～４ですね
マフラーは抜けすぎですが
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6 名前：萬坊同好会会計：04/2/13 01:39：EEsqKK1wO6cOs
ここんところ、６～８ｋｍ／ｌあたりを彷徨っています
特に低燃費は意識せず、１日１回ブン回してますけど
>>5
渡邉（３３）さん、全てクリヤーとは羨ましいですね
コッチは、まだ交換できてないホースが５本あります…もうガチガチ
逆に柔らかくても他の原因で漏れますし、柔らかい故の欠点もあるんですよね
難しいもんです
抜けすぎた分、吸えてますか？（できてないと濃くなりますから）
エアクリ無し・有りで比較してみたら面白いかもしれませんね
あと、考え得るのは電気系統でしょうか
装置そのものの劣化もありますし、接触不良も何気に痛いです
…そういえば、渡邉（３３）さんもパワーＦＣでしたよね？
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7 名前：うんちちかんぺい：04/2/13 10:28：99mk7jm3WB67g
先日プラグ交換したのですが、皆さんは
交換にどれくらい時間かかりますか？
ちなみに自分は１時間半ほど・・・＾＾；
また、ＮＥＯはそこんとこ改善されているのでしょうか？
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8 名前：わたなべ：04/2/13 11:43：54rHPLoufSgF6
NEOはさらに かばーがついてますから・・・（悪化）
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9 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/13 12:41：AE56IqcKZ55AU
レスありがとうございます。萬坊同好会会計さんのおっしゃるエア漏れが気になります。
特にどこのホースを見るべきでしょうか？純正から交換してしまっているホースは３本ぐらいあり、１つはリサキュレーションバルブからエアインテークにもどる物、もう一つは同じくリサキュからインマニ？の方に行っている細い物、最後にブローバイ還元ホースです。
エアクリはきのこで、マフラーはインナーサイレンサーがあるので抜けが悪そうです。
なんでこんな事を考えたかと言うと、バイクはキャブのセッティングで絶妙な空燃費にすると、パワーも上がり燃費も良くなると言う経験があったためです。
車でもＥＣＵで空燃費を絶妙にすれば、同じことが言えるんじゃないかと思いまして。
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10 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/13 12:52：AE56IqcKZ55AU
プラグ交換ですが、自分はプラグ変えたことがありません（汗）１本だけはずして、焼け具合を見て、「ん～・・・まだ良さそう？」で元に戻しました。その際にかかった時間は１０分～１５分ぐらいでしたが、一番手前のやつしかはずしていないので・・・
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11 名前：ナベ：04/2/13 22:25：ADgkM6eN7pIMo
燃費・・・
良くないです。懐に悪いです。
４～５．５Ｋｍあたりですね。
普段の通勤には、軽を使っているんで
余計に差を感じます。
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12 名前：萬坊同好会会計：04/2/15 11:59：5C599wXcJkzeA
>>9-10
Ｅ－ｍｉさん
エアクリ～サージタンク間のホースを交換してみるといいかと思います
ただし、１本だけえらい特殊なサイズのものがあるので要注意
６５－６８異径ホースなんて、ＳＡＭＣＯにも設定ないですし…
ストレートとのことなので、径を極端に太くさえしていなければそうそう抜けには関わってこないと思いますよ
燃焼具合のチェックにはマフラーのインナーサイレンサーをぐりぐり触ってみてください
真っ黒だったら失火起きてます
ここのところ、自分のはほとんど黒くなりません
純正ＥＣＵの補正も捨てたものじゃないのかもしれないです
ＥＣＲ３３の純正ＥＣＵだとプラグの焼け具合そのものはあんまり参考にできなさそうです
今までに交換してきたものを比較してみてもそう大きな違いは見えません
私は、給排気スレにあるように排気音量と走行距離をプラグ交換の基準にしています
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13 名前：黒トラ：04/2/15 16:52：424PwBD1A3uGk
>>12
すみません、前から思っていたのですが、氏の失火という表現には違和感を覚えます。
失火と言ったらススが多く貯まるより素人でもわかるくらい、エンジンの不調を感じるはずです。
オイルも一緒に微量ながら燃えてるわけですし、純正の場合はブローバイガスも一緒に燃やしているわけですから、ススが出ないわけがありません。
当然、燃料濃くて黒煙噴いてる車はもちろん多くカーボンたまりますけど。
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14 名前：萬坊同好会会計：04/2/15 18:43：5C599wXcJkzeA
>>13
こう感じている方は多いだろうと思います
疑問を持ってくれる方を待っていました
まず、混合気に点火できていない状態が「失火」ですね
もっとミニマムに考えてみましょう
エンジンは１気筒につき分間数千回、エンジン全体では分間数万回に及ぶ点火を行っていますよね
このうち全ての点火が確実に行われているか？ということです
極端なことを言えば、この数万回のうち１回でも失火が発生していれば私は「失火している」という表現を行います
車は点火全体における失火の確率が許容範囲内であれば走れていまいます
出力低下を伴って…の上で、ですが
それこそ率が少なければ、不調として感じ取る事は難しいでしょう
プラグに代表される点火系の劣化、各種要因による燃調の狂いがこの率を上げる方向に働きます
失火率が低い状態を確保しておけば、プラグ熱価を上げたところで走れなくなることもなく
むしろ高回転時における失火率を更に下げる方向に働かせられるはずです
事実、ウチの場合はほとんどノーマルのエンジンで９番プラグを使っても始動・走行に全く支障がありません
この状態でスキーにも行きましたし（今、筋肉痛です…）
マフラーを触っても、手が黒くなりません（それこそ昔はヒドかった）
やはりこの表現に納得がいかない、ということであれば以降はこの形での使用はしませんが
いかがでしょうか？
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15 名前：satR33：04/2/15 19:10：1365VZSDuwl8Y
>>13-14
黒トラさん、萬坊さん
失火については、やはり私もしっくりこないですが、表現するのは難しい！（汗）
その辺りのごく僅かな失火について私も実験中です！（萬坊さんの影響）
本日、タペットカバーパッキン換えの序でに、エアホース類総換え+α
しました！ プラグはイリ７番のまま様子を見ます！
頭で考えても実際どうなるか分からないので・・・（汗）
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16 名前：黒トラ：04/2/15 20:04：B78OOLizclcOY
>>14
失火 ミスファイアは正しい点火時期に燃焼室で点火できてないことですよね。
燃えなかった混合気が燃焼室以外で燃える、であればどんなに鈍感な人でも変だな？と
思うと自分は思います。
プラグなどの不調があって失火があって黒煙が出まくるのと、普通の状態のクルマでマフラーに
多少カーボンが付くのとは違いますよね。
極僅かな失火といっても、ありそうな気はしますが、普通の人が調子のいいと思うエンジンにおいて
実際に測定器などで失火が起きていることを発見したわけでなく、推測ですよね？
それだけでどうも理系の人間のせいか失火している と決めるのは話が早いんじゃないかって思って
しまうんです。すみません。
また、これを読んでマフラーにカーボンが多少ついてる！マフラーの中は真っ黒だ！失火してるんだ！
と思い込んでディーラー等に失火してるからなんとかしてくれ！という方もいらっしゃらないとは限りませんよね。
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17 名前：萬坊同好会会計：04/2/15 21:50：CBQxSIFlPZ6Lk
>>15
注意深く見ていくとディーラーの試乗車なんかでも、すでに発生してたりします
でも、気にならない方はそのままで構わないと思いますよ
ある程度の訓練は必要ですが、意外と簡単に体感できます
基本的にはアイドリング時の微振動のズレと排気音の変化から判断します
もう少しわかりやすくする方法としては
停車時に回転上げて、サッとアクセルを戻した時にフロントパイプ付近から「ぽんぽん…」と音がします
また、出口径の大きめなマフラーだと排気音に混じってこの音が聞こえます
誇張して取られた方のことは考えていませんでしたが、この程度を気にされる方は相当に自分の車を好きなのだと思います
経験上ディーラーに行かない方も意外と居るようですから、これをきっかけに機関そのものに興味を持って頂けたら嬉しいですね
でも、確かにディーラーだけでは解決できない問題ですよね
考慮する必要はあるかもしれません
ご指摘ありがとうございます
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18 名前：萬坊同好会会計：04/2/15 21:58：CBQxSIFlPZ6Lk
あ、しまった…
>>16
でしたね、黒トラさんの書き込みは
>>15
SatR33さん
…あ、まだパッキンは交換してないです（汗
体感してみる方が早いのは確かですね
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19 名前：黒トラ：04/2/15 22:16：2Bt6RylfShvrk
>>17
スポーツマフラーに交換してあり、少し回転を上げてサッとアクセルオフをすれば多少
なりともアフターファイアが出るのは日産車は仕方ないことではないですか。
一般的にトヨタ車はECUに賢い学習機能があるため、あまりアフターファイアが出ることはないが、
日産車の場合、そこまでECUが賢くないためマフラーを換えるとアフターファイアが出るとはよく
言う話ですよね。
ただ、だからといってアフターファイア＝ミスファイアというのはおかしいと思います。
ノーマルECUのマージンの多い濃い目の燃調という話では。
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20 名前：chibiakeri：04/2/16 07:22：83DFA7xxojkfg
>>13-19
おはようございます。
ちょっと私も参加させてください。
萬坊同好会会計さん、今でもガイアックス入れられてるんですよね？
その関係で、プラグの番手をどんどん上げられているのかと思っていました。
メタノールの理想空燃比が6.5ぐらい（メタノール自体に酸素が含まれているため）で、
ガソリンが14.7ぐらいですよね。ガイアックスが、アルコール50～60％ぐらいとすると、
ガイアックスの理想空燃比は11ぐらいになるのかな？
ガソリン車に、ガイアックスを入れた場合、けっこう薄めの燃調になってしまうと思うんですね。
そのため、排気温の上昇などにより、熱価の低いプラグだと焼けすぎで、寿命も短く、
その結果、番手を上げないといけなくなる。と解釈していました。
ガイアックスを入れた場合、排気中の酸素量が増えるため、O2センサーのフィードバックで燃料を濃くする方向に、
修正しようとすると思いますが、ECUの調整範囲外である可能性もあります。
そのため、リーンバーンエンジンなど、空燃比が20ぐらいのエンジンには使用不可ということのようです。
そのへんの燃料の違いから、マフラーのすすが出にくいということは考えられませんか？
また燃料が薄いので、燃焼していない混合気の排出も少ないので、すすも少ない。
また、アフターファイヤーも出にくい。
不完全燃焼の混合気やオイル分などがカーボンやすすの原因だと思うんですね、
黒トラさんが言うように、「失火＝マフラーのすす」というのはちょっとイメージできません。
ちなみに、私のマフラーは真っ黒です。最近ちょい乗りが多いからなあ。原チャリ買うかな？
ではでは、おじゃましました。
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21 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/16 23:17：FCFaypuVvCeF6
なんだか自分にはわからないことが結構出てきたのですが・・・とりあえず春までには、ご指摘のエアクリ～サージタンクのホースを、純正新品に交換してみようと思います。
インナーサーはすすで真っ黒です。拭いてもすぐ真っ黒になります。触媒は純正がついているのに・・・燃料が濃いのですねきっと。
＞渡邉（３３）さん
レスが遅くなり申し訳ございません！（＊＿＊）
燃費が痛いですよね。まだ見ていたら、どんなＥＣＵを使っているか教えていただけませんか？
＞ナベさん
ナベさんもですか。自分はもうちょい燃費良いですが、痛みがわかります。やはりＥＣＵ（その他も）は交換していますか？
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22 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/16 23:19：FCFaypuVvCeF6
インナーサー→インナーサイレンサーです。（汗
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23 名前：渡邉（３３）：04/2/16 23:34：4DXkzGa3GLxkI
マフラー出口が黒く成るのには
１・燃料が濃い
２・軽くオイル上がり又は下がり
３・軽く失火？
失火の場合は加速時の息継ぎ見たいな症状
が出ると思うんですが？気のせい？
アフターファイヤーは燃料濃すぎです
私のはフル加速（アクセルベタ踏み）しアクセル戻すとしますね。
個人的にノックセンサーが欲しいです
>chibiakeriさん正解です
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24 名前：渡邉（３３）：04/2/16 23:52：4DXkzGa3GLxkI
＞E-ｍiさん
同じパワーＦＣです
そろそろ本腰でセッティングをするつもりです。
ＲＢ２５はブローバイガスが出にくいエンジンですよ。。
ほぼノーマルで出るならエンジンへたってます
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25 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/17 00:03：FCYVnxeWfQEgY
以前ノーマルタービンにタービン交換セッティングのＥＣＵの時は、激しくアフターファイヤーしていましたが、最近は（つるしデータにしてから）アフターファイヤーしなくなりました。
マフラー出口はすぐ黒くなるので燃料を薄くしてみたいと思います。燃費が良くなるといいなぁ。
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26 名前：Ｅ－ｍｉ：04/2/17 00:06：FCYVnxeWfQEgY
＞ＲＢ２５はブローバイガスが出にくい
自分の３３はキャッチタンクついているのですが、何も溜まっていませんでした。
ということは・・・へたってなさそうです。よかった～。
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27 名前：萬坊同好会会計：04/2/17 00:45：2EYLpa9AkhKZA
今はガソリンがメインです
残念ながら「ガソリンの方が正確に点火できる」コトが判明しちゃいましたので
ＲＢは１気筒止まっても走る、という有名な例があります
これが毎回ではなく、たまに発生してるとすればどうでしょう
この際に失火した気筒から排出されるものは何でしょう？
純正ＥＣＵは燃料が濃いのではなく、バカ正直にエアが漏れても吸気流速が下がってもエアフロ測定値を守っているだけですよ
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28 名前：かし：04/2/17 03:29：49/7hitIi2NEU
バルブタイミングのオーバーラップや
理想空燃比を下回る設定からしても
確実に点火していても、噴射されたガスが完全燃焼しているとは思えないですが
いかがなものでしょうか？
また、アフターファイヤーにしても、マフラーの材質や径の違いによる
マフラー内温度の違いで、起こるときと起こらないときがあるようです。
微量なノッキングがあるように、微量な失火があったとしても
それがマフラーのススと直接関係あるとは思えないですがいかがでしょう？
もちろん、ガソリンが燃えるわけですからススは当然でるのでしょうし。
微量なノッキング（ノックセンサーに反応する）がでるような
セッティングはＮＧか？
と、そんなにかわらないような内容に思えます。
と、いうことで この失火談義はおわりにしませんか？
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29 名前：chibiakeri：04/2/17 04:25：B2BT4CC6FpSGE
>>27
そうだったんですか。ガイアックスセッティング結構面白そうだなあと思っていたもので。ちょっと残念です。
私の頭の中では、容量の大きいポンプと調整式のレギュレターと燃圧計を入れて燃圧を20％ぐらい上げて、
なんちゃってガイアックス仕様なんて出来ないかなあと思ってました。
とはいっても、こちらにはガイアックスの販売店は無いんですけどね（笑）
空燃比については、濃いから駄目とか理想空燃比に近いから良いとか、という事だけではないと思います。
競技に参加されている方々のほうが詳しいと思いますが、馬力のでる空燃比や燃費のいい空燃比があるとおもうんですね、
それぞれの用途に合わせて、セッティングするのが良いような気がします。ただ、濃すぎや薄すぎはやっぱりNGですよね。
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30 名前：Ｅ－ｍｉ：04/4/5 00:09：DCO.NEF87dZYw
本日ディーラにて、以前言っていたエアクリ～サージタンクのホースの交換をしようとしました。しかし、エアクリ～サージタンク間にはホースらしきホースが無く、社外パイピングの連結に社外の青いゴムホースがあるぐらいでした。
このゴムについてはまだ大丈夫そうだったので（よくわかりませんが）、今回はブローオフ～サージタンクの細いホースを交換しました。
実は購入当初から社外ブローオフがついていまして、調子が悪かったので純正ブローオフに交換したんです。
その際にエアクリ～サージタンク間のホースが無くて、ホームセンターで売ってるふにゃふにゃの燃料ホースで代用していたんです。
今日気がついたのですが、ふにゃふにゃなのでホースの中が負圧になるとホースがぺしゃんこです。
これはいかがなものかと思い、交換しました。
効果があったかどうかは・・・まだわかりませんが、特に何かあったらまた書き込みます。
ちなみにこのホースですが、ディーラにて「もう作ってないみたいです」と言われたのですが、「ピットにあるホースで代用してやっておきましょうか？」と言ってくれたのでお願いしました。
施工後をみるとまるで純正のようなホースで、他の何かを流用したようには見えませんでした。しかも無料でやってくれました（＾＾）
ディーラーのHさんに感謝。新車を買うときは是非お話させていただきたいです。
でも、次ぎ買う車が日産かどうかはわかんないです・・・メーカーにこだわり無いので（汗）
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31 名前：Ｅ－ｍｉ：04/4/5 00:13：DCO.NEF87dZYw
>>30
間違えました＜（_ _）＞
誤：「その際にエアクリ～サージタンク間のホースが無くて」
↓
正：「その際にブローオフ～サージタンク間の細いホースが無くて」
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32 名前：萬坊同好会会計：04/4/5 00:33：BAOLKYFhZmHDc
>>30
Ｅ－ｍｉさん
その際、ホースバンドはどうされました？
値が張るものでもないですから、社外品にしてみるのも面白いと思いますよ
Ｅ－ｍｉさんは添加剤の時にもいろいろ調べていたみたいですから
今回はゴムホースに使うゴムの材質やそれぞれの長所・短所を調べてみてはどうでしょう？
見た目は同じ黒いゴムでも実は違っていたりしてますし
シリコンホースであっても構造次第で信頼性が大幅に変わるんですよ
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33 名前：Ｅ－ｍｉ：04/4/5 23:41：68GlhenZBeCBE
>>32
社外の青いゴムは、金属のバンドで、ドライバーで増し締めが可能なタイプです。
そして、ブローオフ～サージタンクの細いホースは・・・ロックタイ（って言うんでしょうか）でやってあります。
ゴムの質については・・・気になりますが、自分の知識で踏み込める領域なのか不安です。
最近待ち乗り７．０～７．５をキープしておりましたが、最新の燃費は７をわずかに切りそうです。
オイル交換後４０００Ｋｍほど走っていますので、あと１０００ｋｍほど走ったら交換しようと思います。
実はオイル交換の周期についても調査中で、以前は３０００ｋｍ毎交換でした。
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34 名前：初心者３３：04/4/7 12:48：C80B7.vJ45tOo
アイドリング時の微振動かなりしてます、これってエンジンに悪いですか？
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35 名前：萬坊同好会会計：04/4/7 14:23：3EMaJM3ViN8uw
>>34
フツーに走る分には深刻な問題ではないです
振動が起きるタイミングで点火がバラついてるはずなので
気になれば点火系や電装その他のチェックをしておくと安心かも
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36 名前：初心者３３：04/4/7 15:14：C80B7.vJ45tOo
最近暖かくなってきてマシな傾向であります。
プラグとかも交換済みですが、やっぱもう全体的にボロイからなんでしょうかねぇ。
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37 名前：燃費の虎：05/7/19 16:42：1F4deJNOHGLek
燃費は乗り方しだいです。
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38 名前：うんちちかんぺい：05/7/19 21:22：EAQBBYOAJMfkw
ガソリン高騰してますから燃費は気になりますね。
自分は値上げと同時くらいから余計な燃料は積まないように
こまめに20L位ずつ給油しています。燃費計算の為最後は満タン
にするのが気分的に痛いですが…。
値上げからの燃費は7.8ｋｍ/L、7.3kｍ/Lとなってます。
でもホント乗り方次第ですね^^;
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39 名前：33スカ：07/5/12 20:32：B5zQx.A4D6SbE
自分のR33は街乗りで10km/L、無給油で600ｋｍくらい走りますよ～
ほぼノーマルで、マフラー（どこのマフラーか不明）と、エアクリーナー(BLITZのSUSパワーのヤツ)を変えてあるくらいです。
気をつけてることといえば、
タイヤの空気圧チェック（3㌔くらいにしてある）
ブーストを極力かけないようにする(純正ブースト計で-0.7～0.5くらい？)
定時速走行を心がける、尚且つ低回転で。(時速40km/hまでは５速(40km/hなら1000回転くらいかな？)で走行してます)
加速は3000回転ほどまで回してシフト
位なんですけどね。
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40 名前：ボスコフ：07/5/13 08:58：BAjFCxJnQAF3E
2500でターボ着いてますからある程度割り切りは必要かも？
燃費で不満が出るなら、違う車にした方が手っ取り早いです。
燃費は、居住エリアによっても大きく変わりますから、一概に
○km/lって比較は難しいですね。
出来るだけ、ブレーキ掛けない。アクセル踏まない。ハンドル切らない。
それでいて速い走り方もありますが、公道では100％こなせません。
M/Tの分、燃費はいいんだから・・・って思ってるしかないですね。
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41 名前：小枝：07/5/13 21:18：E7I1XSvPk8uIU
もう燃費とかいいと思う。ただでさえＥ－だし、最近の車買ったら。
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42 名前：ぱわーFC：07/5/17 23:21：DChY95.0ug6NM
こんばんは！私は6年式のタイプMに乗っています。吸排気＋ブースト
アップ(アペックスのブーストコントロールkit)＋POWER-FCの現車
合わせやってます。町乗りでの燃料はどうしますか？(エンジンが低負荷)
のときのセッティングはどうします？と聞かれ、関係ありませんよ、
RBが持っているすべてのものを出してくださいとお願いしました。
というのも、依頼したメカの人がロータリーの場合、燃料を絞るセッテイング
をする人もいるということを行っていました。
その結果、町乗りでもかなり燃費は落ちましたが、Dynapackでのデータ
を見た瞬間、特性が全く違うエンジン特性になっており、データで事細かく、
説明していただきました。やはり、私は燃費が悪いから乗れないと
いう心配より、気持ちよく走れるほうの快感のほうが大きいので、
特に気にしていませんが。
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43 名前：すま：07/5/28 23:48：4Dn182ltJ94eo
私は前期タイプMに、エアクリ、マフラー、フロントパイプ、タービンアウトレット
、パワーFC付けてます。FCコマンダーで、自分でちまちまと
いじってますが、通勤の街乗りで10km/L台です。
高速は１２０キロで巡航していると、１４～１５km/L走ります。
１００キロまで落とすと、逆に少し悪くなります。
基本的に心がけてるのは、街乗りはブースト-300mhgまで。
巡航時はアクセル一定。-350mhg位でも７０～８０km位で巡航出来ます。
中高回転側は完全にパワーに振った設定にしていますので、サーキット
などで踏むと5km/L割る事もあります(笑。
PowerFCいじってて気づいたのですが、燃費を気にして低回転側を
あまり薄くしすぎても、逆に燃費が悪くなります。
理論空燃比付近か、気持ち濃い側に落ち着かせたほうが、何故か燃費も良いし
アクセルのツキが良いです。
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